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联系我们POSTTIME：2026-02-26 作者：小编 点击量：
当然，站在更长远的角度来说，业内真正关心的或许不仅仅是是“马”被呈现为什么，而是在马年伊始，从这一经典意向中汲取积极的能量，如何继续驱动和呼应时尚行业重新找回复苏的节奏和发展的步调。于是，我们为2026秋冬伦敦时装周秀场中值得关注的品牌们用“马”相关的成语概括和提炼了各自在本季所呈现的进取姿态，换个角度重新审视下一季的时装新面貌。
今年是Burberry创立170周年，品牌经典的马术骑士徽标的旗帜上已经赫然标注出了这一具有里程碑意义的时间点。在创意总监Daniel Lee上任后，重新演绎的Burberry马术骑士徽标更加精细、细节上也更加丰富完整，某种程度上象征着品牌回望经典和历史根基的创意方向。
在Daniel Lee的引领下，Burberry的确在重焕英伦文化张力的道路上走得愈发稳健。在2026秋冬系列中，Lee并没有急于献上一场品牌周年纪念规格的盛大庆祝，而是以伦敦的夜生活场景为灵感，将日装造型的需求和Burberry的经典时装元素相结合，打造一系列真正意义上日夜皆宜的款式，“无论是电影首映礼、慈善晚宴，还是夜店狂欢，都能轻松驾驭。伦敦的夜生活丰富多彩，而这正是我们想要展现的。”Lee解释道。
秀场中央打造的伦敦塔桥模型装置，源于Lee青年时期在伦敦求学时的感性记忆，：“我刚搬到伦敦的时候住在白教堂。我经常会很想家，所以每当这时，我就会沿着泰晤士河走到塔桥和伦敦塔，这能让我心情好一些。”诚然，当Lee得以回归内心真实的情感动力，并由此生发对于英伦着装精髓的领悟时，所有的表达都会显得格外自然而流畅。抛开繁琐的引经据典，Lee务实地、真诚地打造了这个系列，在翻领处融入荷叶边的风衣，将Burberry档案馆留存的伦敦地图化作皮革的暗纹和派克大衣上的刺绣图案，恰到好处的光感面料平衡了夜生活场景下的华丽与低调。即使是闪耀夺目的丝绒和流苏礼服，也被巧妙地“藏”在了廓形大衣之下，不动声色地诠释英伦文化骨子里对“含蓄”和“张扬”的兼容与转化。
近几季，Lee在Burberry的创作越发游刃有余，或许这场秀就可以被视作他当下创意方法论的浓缩，以品牌精髓为核心的现代化创作，剥离符号化的表层叙事，转而聚焦日常生活场景中的切实需求，以实穿的廓形、考究的面料、经得起推敲的细节，让Burberry重新回到人们的衣橱中，穿越周期与潮流的束缚，亦如马术骑士徽标那般恒久隽永。
在爱尔兰神话传说中，纯白骏马“Enbarr”是通往永葆青春之地“Tír na nÓg”的唯一交通工具，而拥有爱尔兰与中国血统的Simone Rocha，又岂能在这个特殊的年份错过这一理想的创作对象？在Enbarr形象的基础上，Rocha也同时参考了爱尔兰艺术家Jack B. Yeats画作中描绘的Tír na nÓg，以及摄影师Perry Ogden的作品集Pony Kids，奠定了本季的创作基调，“我希望这种神话般的意境能够与现实交织。这是我思考了很久，也在我的脑海中构思了很久的事情。我认为它能给人一种很奇妙的感觉。”
无论从新的灵感来源还是品牌惯有的创作风格来说，用“鲜衣怒马”来形容这个系列再合适不过。一如既往的柔美元素贯穿在男女装的细节中，大量的蝴蝶结元素和飘带, 闪亮的金属扣眼和类似马具的五金配件，将骏马腾空的动感之美浪漫化，同时Rocha也进一步探索了大体量礼服的创作，重磅的塔夫绸、宽阔的装饰结构成为新的特色，还有将丝带进行编织从而塑造廓形的尝试也令人惊喜。
当然，最引人瞩目的还要属Simone Rocha与adidas Originals合作系列的首次亮相。Rocha重新设计了经典的三叶草标志，与个人品牌的风格融为一体，蕾丝、薄纱和蝴蝶结悄然间与运动元素融为一体，结合实用性的可拆卸设计，加速了Simone Rocha浪漫图景在都市生活场景中的影响力。
转眼间，Erdem已经来到了创立20周年的节点，然而Erdem Moralıoğlu 没有将本季定位为一场回顾秀，而是选择了将过往系列的灵感来源进行跨时空的“混搭”。他这样解释自己最初的想法：“如果这些女性彼此交谈，就像Maria Callas和Radclyffe Hall，或者Duke Ellington和Marianne North那样的对话，会发生什么呢？”他在后台沉思道。“我喜欢这个想法，姑且称之为所有这些缪斯之间的融合与对话吧。”
这些传奇女性都曾是他在以往创作过程中的缪斯，如今经由他的想象力再次重构，得到的结果却是出人意料的新惊喜。并非沉溺于英式古典的优雅之中，而是呈现出一种更随性、更自如的拼贴效果，这些服装看似声势浩大，但绝非只服务于特定的女性群体，仔细拆解这些繁复的造型，既有礼服裙，也不乏锦缎打造的派克大衣、软呢夹克等实用款式，Moralıoğlu还在传统百褶裙的基础上尝试了新的廓形塑造。在这个马年，希望Erdem Moralıoğlu能在现有的成绩之上乘胜追击，带领品牌进入新的阶段。（不过，我们也要提及一下出现在秀场前排的设计师Christopher Kane，祝愿他的事业运可以在马年看到转机。）
说“马上开单”，对于Richard Quinn而言绝不是戏谑和玩笑。将品牌重新定位于礼服定制业务之后，Quinn的生意确实迎来了指数级的增长，而他也转变了心态，从过往以自我为中心的创意设计，转向“服务型”的设计理念，“我们始终将为女性打造美丽礼服视为她们人生重要时刻的必备之选，无论是婚礼还是出席其他特殊场合。”
在这条看似私人和逆潮流周期的赛道上，Quinn已经找到了自己的风格，20世纪50年代高定风貌与80年代好莱坞梦幻风情的交融，经由伦敦自有工作室的打造，将秀场上的款式进行改良与个性化定制，使之满足所有客户的需求。或许对于最初将Richard Quinn视作伦敦“新锐之光”的时装评论人们来说，他如今的转向显得有些保守和遗憾，但从设计师本人的角度出发，能够长远而健康地经营自己的品牌，在当下已经难能可贵。在马年到来之际，让我们祝Richard Quinn生意兴隆！
中国设计师张卉山的品牌Huishan Zhang也在快马加鞭地巩固与忠实客户们的联结。因而采取了更加高效而有针对性的呈现方式，省去繁琐的大秀，转而在空间中让嘉宾们得以近距离地感受作品本身的定制面料、手工缝制细节和廓形魅力。
张卉山本季将目光投向上世纪六十年代末的罗马，以一群塑造了全新女性形象的意大利偶像，诸如Patty Pravo、Monica Vitti和Claudia Cardinale为灵感来源，焕新品牌雕塑般的轮廓、花卉元素的装饰工艺，以及压纹皮革的出色肌理感。然而即使你不曾深入了解其创作缪斯的具体形象，也会被眼前这些精良考究的作品所打动：无关宏大的口号和宣言，而是专注于现实层面的、围绕对女性的欣赏和赞颂而创作，就能让人在穿着的那一刻，感受到莫大的自信和鼓舞。
这是Oscar Ouyang的第五个系列，也是在伦敦时装周举办的第二场秀。设计师欧阳牧秋出生于北京，毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，擅长以针织和服装的结构实验为核心展开创作。然而不同于对针织的传统演绎，Oscar Ouyang的设计中融合了更多民俗、街头和潮流元素，即使并不是明确的“中国元素”，但我们也能够明显感受到他在设计中所流露的文化属性。他的风格亮点也在于此，跳脱单一的符号叙事，让个人的生活经历和情感体验自由交织出新的创造力。
Oscar Ouyang在2026秋冬系列秀场中构思了一群年轻人在父母即将拍卖的破败的英国庄园及其隔壁谷仓里举办最后一场狂欢派对的场景。虽是狂欢的基调，但Oscar Ouyang的服装更为柔和，他正在完成独立设计师走向市场化的关键一步——提升工艺水平，创作人们衣橱中需要的单品。而实际上，秀场中大量的学院风休闲装造型，都拥有非常可观的商业潜力。与此同时，Oscar Ouyang还在致力于玩味性别与一衣多穿的理念，“我考虑的是人们的习惯——他们会如何实际穿着这些服装。”欧阳牧秋这样解释道，“我喜欢赋予我们的男装或女装这种自由的感觉。”诚然，Oscar Ouyang天马行空的创意，绝不止于想象，而是可以被真实地穿着、被反复地搭配、被长久地留存的亲密之物。而他的设计生涯，也才刚刚开始。